Botswana

La plus grande partie de l'eau sur terre finit par rejoindre la mer. Celle de l'Okavango, non. Elle vient des hauts plateaux de l'Angola, descend vers le sud pendant des mois, s'étale sur une plaine grande comme une province et s'y évapore. Il en reste un delta marécageux au milieu du Kalahari : une mer intérieure dans un désert.

Ce seul phénomène définit le Botswana. Tout autour s'étendent le sel, le sable et la savane herbeuse, et sur ses bords se rassemble l'une des concentrations d'animaux sauvages les plus impressionnantes d'Afrique.

Le pays lui-même est vaste, plat et vide : environ 2,5 millions d'habitants sur un territoire grand comme la France, la plupart vivant dans l'est. Le Botswana est aussi l'un des pays les plus prospères du continent, avec une vie politique qui se félicite rarement d'elle-même.

Et c'est le pays qui a décidé, avant la plupart des autres, que peu de visiteurs valent mieux que beaucoup.

Un circuit au Botswana tourne autour de trois paysages : l'eau, la terre sèche et le sel. Pour la plupart des voyageurs, le delta de l'Okavango en est le cœur, et vous y ajoutez Chobe et le fleuve, ou Linyanti et les marais, où l'on croise peu de monde. Pour le sel, direction les salines du centre, et pour aller plus loin, le Kalahari, où vivent les San. Comptez de dix jours à deux semaines, à raison de trois nuits par camp. Cela fait trois ou quatre camps.

Vous arrivez via Johannesburg à Maun ou à Kasane, et dans le pays presque tout se déplace en petit avion entre des pistes d'atterrissage. Chaque transfert prend une demi-journée, et vous voyagez avec un sac souple soumis à une limite de poids stricte, en général autour de vingt kilos, bagage à main compris. C'est depuis l'avion que l'on comprend vraiment le delta : les chenaux, les îles, les troupeaux. Sur place, vous vous déplacez en mokoro poussé par un piroguier, à pied avec un guide armé, ou dans le véhicule du camp, qui dans les concessions peut aussi rouler hors piste et de nuit. Sur le fleuve, à Chobe, on observe depuis un bateau.

À deux, l'accent porte souvent sur une concession qui n'abrite qu'un petit camp, où vous suivez une troupe de lions pendant une heure sans qu'un second véhicule apparaisse. Avec des enfants, c'est possible, mais beaucoup de camps imposent un âge minimum, et les safaris à pied le font toujours. Il existe de bons camps pensés pour les familles. Voyager seul se passe bien, et le Botswana a un système de formation strict pour ses guides. Avec votre propre groupe d'amis ou votre famille, vous pouvez avoir un petit camp rien que pour vous, avec votre guide et votre véhicule.

Les nuits singulières se passent sur les salines, où à la saison sèche on dort sur un simple matelas à la belle étoile, sans tente. Dans le delta et à Linyanti, les camps sont petits et éloignés les uns des autres, souvent sans réseau. Au Botswana, le luxe, c'est surtout l'espace : de grandes concessions avec peu d'hôtes, et une observation que l'on partage rarement. Le guide, nous le choisissons pour sa qualité, pas le camp pour son nombre d'étoiles.