Namibie

La Namibie fait environ 27 fois la taille de la Belgique et ne compte qu'environ trois millions d'habitants, à peu près le quart de la population belge. Ce seul fait façonne tout : la manière dont vous voyagez, ce que vous voyez, et surtout ce que vous entendez.

C'est ce dont les gens parlent le plus souvent après coup. Pas les dunes, pas les animaux, le silence. Un silence si complet qu'il met d'abord mal à l'aise, et sans lequel, en quelques jours, vous ne pouvez plus imaginer voyager.

Pendant ce temps, le paysage change sans cesse de caractère. Le plus ancien désert du monde longe la côte, où une eau océanique froide crée un banc de brouillard presque permanent. À l'intérieur des terres s'étendent des plaines de gravier, des montagnes de grès rouge, une saline visible depuis l'espace, et tout au nord-est, des rivières et du vert surgissent de nulle part.

La Namibie ne se vend pas sur ses incontournables. Elle convainc par ses proportions.

Un circuit en Namibie se construit autour de trois ou quatre lieux, pas de tous les sites connus. Sossusvlei et les dunes s'accordent bien avec Swakopmund sur la côte, où l'air devient soudain frais et brumeux après le désert. De là, le Damaraland et Etosha, au nord, sont à portée. Si vous voulez aller plus loin, vous choisissez le Kaokoveld à l'extrême nord-ouest, ou le sud avec son canyon et la petite ville du diamant qui disparaît sous le sable. Peu de voyageurs y ajoutent le Zambèze, au nord-est. Ceux qui le font y gagnent un deuxième pays. Comptez deux à trois semaines, avec plusieurs nuits à chaque étape.

La plupart des voyageurs conduisent eux-mêmes, en 4x4 sur des pistes en gravier, et c'est ainsi que l'on découvre la Namibie depuis longtemps. On y roule à gauche. Le gravier impose des vitesses plus basses qu'on ne l'imagine, et l'on organise chaque journée pour arriver avant la nuit, quand le bétail et les animaux sauvages envahissent la route. Si vous préférez éviter les heures au volant, vous volez d'un camp à l'autre en petit avion, avec les dunes et la côte sous les yeux. Dans le Kaokoveld, on voyage de toute façon avec quelqu'un qui connaît la région. Ailleurs aussi, un chauffeur-guide peut prendre le volant.

À deux, tout tourne souvent autour du silence et de la nuit : un camp où l'on sort le lit à la belle étoile, un ciel presque sans lumière artificielle. Avec des enfants, vous choisissez moins d'étapes et faites une partie des trajets en avion, car quatre ou cinq heures de piste, c'est une longue journée pour un enfant. Voyager seul est possible, mais sur des pistes isolées où le téléphone capte mal, un guide ou un vol entre les camps rend le voyage plus serein. Avec votre propre groupe d'amis ou votre famille, vous avancez ensemble derrière un guide qui ouvre la route, et chaque soir vous retrouve à la même table.

Les nuits singulières se passent dans les réserves privées voisines des parcs et dans les conservancies, où l'on peut marcher et rouler de nuit. Autour des dunes, dormir à l'intérieur de la porte change tout : vous y êtes avant le lever du soleil, avant la foule. Le luxe, ici, n'est pas un grand hôtel. C'est un camp de quelques chambres, un pisteur du village voisin, un télescope et quelqu'un qui sait s'en servir.