Albanie

Alors que la plupart des pays des Balkans ont déjà façonné leur littoral pour le tourisme de masse, la côte albanaise reste en grande partie ouverte. Pas de boulevard continu, pas de file d'attente aux points de vue, seulement une route qui serpente à travers les monts Cérauniens jusqu'à rencontrer soudain, des centaines de mètres plus bas, une eau d'un bleu que l'on attendrait plutôt en Grèce. Ce n'est pas un hasard si l'Albanie est restée si longtemps hors des cartes : quarante-cinq ans d'isolement complet sous le régime communiste d'Enver Hoxha ont laissé le pays en retard sur le plan économique, mais ont laissé le paysage et les villes largement intacts.

Ce qui subsiste, c'est une histoire en couches que l'on peut parcourir à pied : des ruines illyriennes et grecques, des maisons ottomanes aux encorbellements au-dessus de ruelles étroites, des façades art déco italiennes à Tirana, et, dispersés dans tout le pays, des dizaines de milliers de bunkers en béton, une obsession défensive qui ne survit plus guère que comme une curiosité du paysage. Pour des voyageurs qui préfèrent découvrir par eux-mêmes plutôt que suivre un itinéraire tracé, c'est un point de départ rare.

Un circuit en Albanie relie la montagne à la mer. Au nord s'élèvent les Alpes albanaises, avec la traversée entre Thethi et Valbona. Entre les deux se trouvent Berat et Gjirokastër, deux villes ottomanes bâties à flanc de colline. Au sud vient la Riviera, avec Himara et Dhërmi, puis tout en bas Butrint et Saranda. Tirana marque en général le début ou la fin du voyage. Korça et Pogradec, au bord du lac d'Ohrid, s'ajoutent si vous voulez voir aussi l'intérieur, à l'est. Comptez dix jours à deux semaines. Pour réunir les Alpes, Berat et la Riviera, deux semaines valent mieux.

On se déplace par la route, avec un chauffeur privé ou une voiture de location. Le train n'entre pas en ligne de compte : selon le SPF Affaires étrangères, le réseau ferroviaire est presque inexistant à l'intérieur du pays. Les routes du nord et de la montagne sont plus lentes que la carte ne le laisse penser, et l'on raisonne donc en heures plutôt qu'en kilomètres. En montagne, un chauffeur local qui connaît les routes reste la meilleure solution. Le long de la Riviera, un petit bateau prend le relais vers des baies entre Himara et Dhërmi qu'aucune route ne dessert.

À deux, tout tient souvent aux contrastes : une matinée sur l'eau le long de la Riviera, une soirée dans les ruelles de Berat, un café sur une place de Korça. Avec des enfants, le vol court et l'absence de décalage horaire aident. Vous gardez les trajets courts et choisissez des lieux où ils peuvent se promener librement, comme les ruines de Butrint. Voyager seul se fait bien dans les villes. Avec votre propre groupe d'amis ou votre famille, vous marchez ensemble de Thethi à Valbona, avec un guide qui règle le rythme sur le groupe, et le soir vous passez à table dans une cuisine qui change d'une vallée à l'autre.

Les nuits singulières se passent dans une des vieilles maisons de Berat ou de Gjirokastër, adossée à la colline, la ville à vos pieds. Dans les Alpes, c'est simple : une chambre chez une famille dans la vallée, dans une région où le kanun fait de l'hospitalité un devoir. Sur la Riviera, vous cherchez une petite adresse au-dessus d'une baie, pas un complexe sur une promenade.

Quarante-cinq ans à huis clos De 1945 à 1990, l'Albanie a été le pays le plus fermé d'Europe, avec ses bunkers comme symbole d'un régime préparé à une invasion qui n'est jamais venue. Résultat : aucune des décennies d'aménagement du littoral qu'ont connues les autres pays adriatiques.

Quatre religions, aucune friction Ici, la tolérance religieuse n'est pas un slogan touristique mais un fait historique. Mosquées, églises orthodoxes et cathédrales catholiques partagent les mêmes rues, souvent depuis des siècles.

La cuisine change de vallée en vallée Les villages de montagne cuisinent au yaourt, au maïs et à la viande séchée ; la côte sud s'appuie sur l'huile d'olive et le poisson, dans la tradition grecque ; Korça et l'intérieur ont leur propre cuisine, plus ottomane. Il n'existe pas une « cuisine albanaise », mais plutôt une demi-douzaine de cuisines régionales.

Les infrastructures sont en retard sur le paysage Les routes, la signalisation et les hébergements se sont rapidement améliorés ces dix dernières années, mais pas partout de la même manière. Qui veut voir le meilleur du pays le prépare avec quelqu'un qui sait où la carte devance encore la réalité.