Zambie

La Zambie compte moins du double des habitants de la Belgique, répartis sur un territoire près de vingt-cinq fois plus grand, et cette différence se ressent dès que vous quittez la route. Dans la vallée de la Luangwa, où le safari pédestre est né dans les années 1950, vous marchez toujours derrière un guide qui lit les traces avant d'apercevoir l'animal. Il n'y a pas de files de 4x4 autour d'un léopard, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour des files. Les camps sont petits, les concessions immenses, et le silence entre deux observations appartient à la journée tout autant que les observations elles-mêmes.

À la limite sud du pays, le Zambèze plonge de plus de cent mètres sur près de mille sept cents mètres de large, et tout le monde appelle cela les chutes Victoria. Vues du côté zambien, elles se présentent autrement : moins de monde, plus de forêt tropicale, et un fleuve qui poursuit simplement son chemin vers le lac Kariba et le Bas-Zambèze au-delà. C'est le schéma de ce pays. Le spectacle a sa place, mais il n'est jamais la seule chose qui compte.

Un circuit en Zambie suit le Zambèze et ses affluents, et réunit en général deux ou trois zones. South Luangwa est le lieu du safari à pied et du safari de nuit. Le Lower Zambezi se découvre en canoë, et dans le Kafue, c'est sur la plaine de Busanga que l'on cherche les lycaons. Livingstone et les chutes Victoria, à la lisière sud, se placent au début ou à la fin du voyage, puisque la plupart des vols internationaux arrivent à Lusaka ou directement à Livingstone. Comptez de dix jours à deux semaines, avec trois à quatre nuits par camp. À la saison des pluies, une partie des camps des vallées du Zambèze et de la Luangwa ferme, et nous construisons alors l'itinéraire autour de ce qui reste praticable et navigable.

Entre les parcs, on voyage en général en petit avion charter, car les distances par la route sont grandes. Dans les parcs, vous marchez derrière un guide qui lit les traces, vous pagayez sur le Zambèze entre les hippopotames et les éléphants qui boivent sur la rive, ou vous sortez avec le véhicule du camp. Pour la pêche, le Lower Zambezi est l'endroit où tenter le poisson-tigre, avec ou sans expérience.

À deux, vous choisissez de petits camps dans de grandes concessions, où l'on ne partage un léopard avec personne, ou tout au plus avec les autres hôtes du camp. Avec des enfants, c'est possible, mais pas toutes les formes de safari : l'accès des enfants au safari à pied ou au canoë dépend du camp. Voyager seul convient à un pays où le guide fait le programme, car l'entente avec lui compte ici davantage que l'heure du départ. Avec votre propre groupe d'amis ou votre famille, vous voyagez avec votre guide et votre véhicule, et vous décidez ensemble combien de temps rester auprès d'un animal.

Les nuits singulières se passent sur l'eau : sur le Lower Zambezi ou le lac Kariba, une simple house-boat peut remplacer le camp le temps d'une nuit. À South Luangwa, les camps accueillent rarement plus d'une poignée d'hôtes. À Livingstone, il vaut la peine de rester un jour de plus que ne le voudrait l'horaire des vols, pour le pont ferroviaire au-dessus des gorges et les marchés de bois sculpté.